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马总在打听coco妖妖的底细,乔韵不知道,不过知道了也不会诧异——服装这行,别看大家各自在淘宝开店,好像井水不犯河水,业务机密把守得很牢。但其实只要在那几个纺织品大市混过,那就没有不透风的墙。以前cy开马甲店,零零散散几十上百家时还好,不显眼,大家没感觉。现在把各种山寨店一收,全部收拢到一家店里,交易量一下凸显出来,友商不可能不做点调查。陈靛和【韵】的关系,他为cy供货,包括私下是各种低端仿货最大供货商的事情,也随之有了暴.露的风险,就看这枚炸弹会在什么时候,以什么形势爆出来了。
不过话说回来,公司没上市,就是这点好,除了外国投资商以外,不需要对任何人做交代,n市那边也没法和ga搭上线——再怎么眼红陈靛也好,他始终也算是n市的自己人,应该很少人会跨越重重困难,把陈靛告到外国人那边去。就是真告过去了,也有得好扯皮的。现在cy和【韵】这边的股权,早就不是自然人持股那么简单了,各自都套了重重的空壳,想要追究到cy的股东,这更是要经过好一番调查。到时候如果有傅展帮忙的话,ga即使来兴师问罪,空手而归也不是没有可能。
至于傅展会不会帮这个忙,乔韵就没多想了,她正忙着为【韵】九月份的秀做最后的收尾工作,当然也还有许多会要开,现在售卖这块分做日常和季节款两条线,但也不是说日常款就不需要添减或重新设计,而季节款的下单量也需要再三斟酌——说是季节款,又是即看即买,至少前几批的料要备足,不能说上来就等十几周,这里需要很深的统筹功夫,模式改了以后,工作量也变大,傅展新从香港挖来个买手总监,大家还在磨合期,会肯定要比以往更多开几个。
品牌越来越大,不可能什么事都是创业小组事必躬亲,乔韵还好已经不像从前那样,对企业充满掌控欲——她现在反而渐渐对很多事都开始放手,精力只愿集中在最感兴趣的几件事上,放权了也根本不怕底下人搞怪,反正公司上下还得靠她画出的路线往前走,虽然日常事务现在全都是傅展在管,但反而自觉比任何时候都对品牌更有掌控力,根本就不怕被人坑,她挂了【韵】也得陪葬,反正她不亏。
“会不会觉得这道摺边太累赘了?”她退后一步,一边审视假模身上的衣料一边问,有点漫不经心——设计师就是这样,给她们充足的时间就会犯选择障碍症,“但是又觉得加上了更能强调出那种仿佛是折纸捆扎一样的感觉——倩倩你觉得呢?”
赶工期,就算是难得的周末闺蜜聚会,也得在工作室里进行,白倩倒是很习惯了,以前她们就经常一起做作业。“要不要再横移一点,不要做对称——”
“不做对称,对称太丑了,你说内移几寸?那要做更大。”白倩已经转行不再做设计,但也还算是在行业内——前阵子乔韵状告时尚编辑,实在闹得太大,中国《voyage》不敢再报她的秀,一样冷处理,宋雅兰都不敢越雷池一步,不过白倩是通过她进的杂志社。这点主编温萱也知道,但还是点头招了她进去,这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩,她创新力可能的确一般,但审美到位,否则也考不进美院,做评判者总比做创造者简单一些。
她上前取下钉针,绕到假模背后开始调整布料,设计师始终是和手工活打交道,一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝奶茶,双脚一晃一晃地看她忙,“你是不是也该找个打版师了,或者请个助理吧,乔乔,品牌也做这么大了,总不能还是什么版都自己打,这样下去,你们一年能出几件新品?”
“现在不是在做走秀款吗?”走秀款有的也是设计师自己剪裁的,等到准备上架了才会打出生产版。乔韵又绕回来,开始扯布料,“再说了,国内真要有一线水平的打版师,我们的服装行业还落后什么?奢侈品行业刚发展起来,市场上怎么找得到类似的人才?”
科班出身的服装设计师不可能不会打板,但不是每个设计师都能打出好版型。可以说,在一般人理解中的时尚设计师工作,其实是由设计师和打版师共同完成的,而且打版师有时作用要比设计师更大——设计师交给打版师的,只是一张平面款式图,还有一些简单的尺寸,打版师要把这张款式图变为纸样,把平面立体化,把尺寸细节算出来,从中间型号推出s\\m\\l等size的尺寸,有时还要择定面料和辅料、生产工艺,而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工做的,当然足够合衬,可要把这份合衬维持到售卖款,那就一定要考虑大规模生产时的工艺问题了。
真正的高定,对打版师要求反而会低一点,大部分都是量身定做,全手工作坊,可以调整的余地太多。而一般的商业款其实也还好,对舒适性没那么在意,主要抠预算,打版师软件一用,再调整一下,主要必须熟悉工厂生产的方方面面,给工厂的工艺要尽量稳定,不能因为工人水平良莠不齐就出岔子。就是这种还是下厂生产的奢侈品,对打版师最有要求,因为客户买的就是版型上精致的、穿着体验上舒适的、艺术风格上统一那么一点点,所以设计师一般要么自带打版技能,要么自带合作多年的心腹打版师。这种打版师在公司里是可以直接怼一般设计师的,对设计助理更是不必说,完全碾压状态,公司拿钱拿分红供着,就连设计总监,平时嫌天嫌地,谁都给脸色的,和他发生冲突以后,也还得给点甜头安抚安抚。
乔韵倒不是拿不出这样的待遇,不过她起步时【韵】一无所有,没什么吸引人才的地方,现在做到这样的定位,对打版师的艺术造诣也有要求,而国内的氛围的确不如欧美——到底是变革的时代,人人都想出人头地,打版师始终为设计师服务,有经验、有艺术天分的打版师,很多都想转设计,毕竟可以出风头,报酬更是不菲。不像是欧美,那边阶层固定,中产阶级保障多些,即使艺术天分不错,也有人愿意欣然就读这个专业,一辈子都扎在这个工匠型的岗位上,把这行给摸透。
人才上的缺口是明摆着的,白倩也没好的解决方案,只说,“要不同学间给你留意一下,有哪家打版师想跳槽的,可以试试水平。”
自从即看即买做起来,【韵】就是各友商高薪挖角的重灾区,倒是很少去反挖别家,多数都是业内主动投简历过来。乔韵听着不置可否,她的眼光放得更远,“不如直接在纽约挖,现在汇率又升了,大品牌给他们开多少,我们照样开更多。”
“会有人愿意过来吗?”白倩还记得她离职前乔韵跑去挖角,灰头土脸回来的事情。
“别说打版师,现在连设计师简历都开始有人投了。”乔韵撇撇嘴,“这行就这样,说是bully你,把你当野蛮人,知... -->>
马总在打听coco妖妖的底细,乔韵不知道,不过知道了也不会诧异——服装这行,别看大家各自在淘宝开店,好像井水不犯河水,业务机密把守得很牢。但其实只要在那几个纺织品大市混过,那就没有不透风的墙。以前cy开马甲店,零零散散几十上百家时还好,不显眼,大家没感觉。现在把各种山寨店一收,全部收拢到一家店里,交易量一下凸显出来,友商不可能不做点调查。陈靛和【韵】的关系,他为cy供货,包括私下是各种低端仿货最大供货商的事情,也随之有了暴.露的风险,就看这枚炸弹会在什么时候,以什么形势爆出来了。
不过话说回来,公司没上市,就是这点好,除了外国投资商以外,不需要对任何人做交代,n市那边也没法和ga搭上线——再怎么眼红陈靛也好,他始终也算是n市的自己人,应该很少人会跨越重重困难,把陈靛告到外国人那边去。就是真告过去了,也有得好扯皮的。现在cy和【韵】这边的股权,早就不是自然人持股那么简单了,各自都套了重重的空壳,想要追究到cy的股东,这更是要经过好一番调查。到时候如果有傅展帮忙的话,ga即使来兴师问罪,空手而归也不是没有可能。
至于傅展会不会帮这个忙,乔韵就没多想了,她正忙着为【韵】九月份的秀做最后的收尾工作,当然也还有许多会要开,现在售卖这块分做日常和季节款两条线,但也不是说日常款就不需要添减或重新设计,而季节款的下单量也需要再三斟酌——说是季节款,又是即看即买,至少前几批的料要备足,不能说上来就等十几周,这里需要很深的统筹功夫,模式改了以后,工作量也变大,傅展新从香港挖来个买手总监,大家还在磨合期,会肯定要比以往更多开几个。
品牌越来越大,不可能什么事都是创业小组事必躬亲,乔韵还好已经不像从前那样,对企业充满掌控欲——她现在反而渐渐对很多事都开始放手,精力只愿集中在最感兴趣的几件事上,放权了也根本不怕底下人搞怪,反正公司上下还得靠她画出的路线往前走,虽然日常事务现在全都是傅展在管,但反而自觉比任何时候都对品牌更有掌控力,根本就不怕被人坑,她挂了【韵】也得陪葬,反正她不亏。
“会不会觉得这道摺边太累赘了?”她退后一步,一边审视假模身上的衣料一边问,有点漫不经心——设计师就是这样,给她们充足的时间就会犯选择障碍症,“但是又觉得加上了更能强调出那种仿佛是折纸捆扎一样的感觉——倩倩你觉得呢?”
赶工期,就算是难得的周末闺蜜聚会,也得在工作室里进行,白倩倒是很习惯了,以前她们就经常一起做作业。“要不要再横移一点,不要做对称——”
“不做对称,对称太丑了,你说内移几寸?那要做更大。”白倩已经转行不再做设计,但也还算是在行业内——前阵子乔韵状告时尚编辑,实在闹得太大,中国《voyage》不敢再报她的秀,一样冷处理,宋雅兰都不敢越雷池一步,不过白倩是通过她进的杂志社。这点主编温萱也知道,但还是点头招了她进去,这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩,她创新力可能的确一般,但审美到位,否则也考不进美院,做评判者总比做创造者简单一些。
她上前取下钉针,绕到假模背后开始调整布料,设计师始终是和手工活打交道,一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝奶茶,双脚一晃一晃地看她忙,“你是不是也该找个打版师了,或者请个助理吧,乔乔,品牌也做这么大了,总不能还是什么版都自己打,这样下去,你们一年能出几件新品?”
“现在不是在做走秀款吗?”走秀款有的也是设计师自己剪裁的,等到准备上架了才会打出生产版。乔韵又绕回来,开始扯布料,“再说了,国内真要有一线水平的打版师,我们的服装行业还落后什么?奢侈品行业刚发展起来,市场上怎么找得到类似的人才?”
科班出身的服装设计师不可能不会打板,但不是每个设计师都能打出好版型。可以说,在一般人理解中的时尚设计师工作,其实是由设计师和打版师共同完成的,而且打版师有时作用要比设计师更大——设计师交给打版师的,只是一张平面款式图,还有一些简单的尺寸,打版师要把这张款式图变为纸样,把平面立体化,把尺寸细节算出来,从中间型号推出s\\m\\l等size的尺寸,有时还要择定面料和辅料、生产工艺,而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工做的,当然足够合衬,可要把这份合衬维持到售卖款,那就一定要考虑大规模生产时的工艺问题了。
真正的高定,对打版师要求反而会低一点,大部分都是量身定做,全手工作坊,可以调整的余地太多。而一般的商业款其实也还好,对舒适性没那么在意,主要抠预算,打版师软件一用,再调整一下,主要必须熟悉工厂生产的方方面面,给工厂的工艺要尽量稳定,不能因为工人水平良莠不齐就出岔子。就是这种还是下厂生产的奢侈品,对打版师最有要求,因为客户买的就是版型上精致的、穿着体验上舒适的、艺术风格上统一那么一点点,所以设计师一般要么自带打版技能,要么自带合作多年的心腹打版师。这种打版师在公司里是可以直接怼一般设计师的,对设计助理更是不必说,完全碾压状态,公司拿钱拿分红供着,就连设计总监,平时嫌天嫌地,谁都给脸色的,和他发生冲突以后,也还得给点甜头安抚安抚。
乔韵倒不是拿不出这样的待遇,不过她起步时【韵】一无所有,没什么吸引人才的地方,现在做到这样的定位,对打版师的艺术造诣也有要求,而国内的氛围的确不如欧美——到底是变革的时代,人人都想出人头地,打版师始终为设计师服务,有经验、有艺术天分的打版师,很多都想转设计,毕竟可以出风头,报酬更是不菲。不像是欧美,那边阶层固定,中产阶级保障多些,即使艺术天分不错,也有人愿意欣然就读这个专业,一辈子都扎在这个工匠型的岗位上,把这行给摸透。
人才上的缺口是明摆着的,白倩也没好的解决方案,只说,“要不同学间给你留意一下,有哪家打版师想跳槽的,可以试试水平。”
自从即看即买做起来,【韵】就是各友商高薪挖角的重灾区,倒是很少去反挖别家,多数都是业内主动投简历过来。乔韵听着不置可否,她的眼光放得更远,“不如直接在纽约挖,现在汇率又升了,大品牌给他们开多少,我们照样开更多。”
“会有人愿意过来吗?”白倩还记得她离职前乔韵跑去挖角,灰头土脸回来的事情。
“别说打版师,现在连设计师简历都开始有人投了。”乔韵撇撇嘴,“这行就这样,说是bully你,把你当野蛮人,知... -->>
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